А теперь рассмотрим каждый этап ремонта более подробно. Демонтируем и убираем все лишнее На этапе демонтажа придется произвести следующие работы: Убрать дверь вместе с косяком. Демонтировать и вынести старую сантехнику. Даже если вы не собираетесь менять раковину или унитаз, на время ремонта их лучше снять и вынести.
Эти материалы обладают требуемыми качествами, позволяющими эксплуатировать их в помещении, где есть пар и высокая температура. А значит, вам нужно грамотно продумать дизайн этой комнаты и правильно подобрать ее цветовое решение. Профессиональные дизайнеры рекомендуют производить отделку сантехузлов изделиями бежевых, голубых, персиковых, синих оттенков. Таким образом, ремонт ванной комнаты следует начать с составления дизайн-проекта, выбора и закупки требуемых материалов. Теперь вам нужно определиться с объемом работ и составить план для их выполнения. Подготовка ванной комнаты — поэтапный план С чего начать подготовку описываемого помещения к его полному преображению своими руками?
Заключение Чтобы получить такой результат, мало одной сноровки — нужны и теоретические знания Если вы решили освоить технологии отделочных работ, то ремонт туалета своими руками станет для вас отличной тренировкой: небольшая площадь помещения существенно сократит временные и финансовые затраты, и при этом вы сможете попрактиковаться в выполнении самых разных операций. Конечно, ремонт и дизайн туалета можно реализовать по самым разным схемам, но в этой статье я приведу наиболее распространенный вариант, учитывающий и подготовку к отделке, и облицовку пола и стен плиткой, и установку подвесного потолка, и монтаж сантехники. Такие трубы, как на этом фото, явно требуют замены Решая, с чего начать ремонт в туалете, стоит оценить его изначальное состояние. И если станет очевидно, что для приведения помещения в достойный вид требуется полная реконструкция, в первую очередь мы будем удалять старую отделку. Для этого: Демонтируем унитаз, отсоединяя его от канализационного стояка и водопровода, а затем снимая с подставки, фиксирующей изделие к полу. Инспектируем состояние труб, и если они требует замены — демонтируем и их. Снимаем старую отделку — плитку, обои, краску и т. Для очистки поверхностей применяем либо перфоратор, либо дрель с насадкой в виде жесткой проволочной щетки. Слабо держащуюся плитку можно снять зубилом Когда планируется полная реконструкция, демонтируем и старую проводку.
Определяя места будущих розеток, разметку электропроводки, также как и труб, можно осуществлять прямо на стенах. Оптимальный период — будние дневные часы. После высыхания стяжки, как правило, на это уходит 3-4 дня, выполняется грунтование рабочей поверхности. Нельзя класть избыток пены, потому что она неизбежно расширится и будет выходить за пределы контура. Крепление обшивки к профилю с помощью саморезов В выбранном месте проделываю в пластиковой панели отверстие, через которое вывожу провода для подключения светильника. Пол, стены, потолок требуют индивидуального подхода, поэтому далее мы более подробно остановимся на каждом из них.
Монтаж сантехники и другого оборудования; Установка двери. Чтобы получить аккуратный санузел, придется провести целый ряд работ Этап 1 — разработка будущего интерьера Не нужно думать, с чего начать работу, так как в первую очередь нужно продумать планировку и отделку. Для этого надо произвести следующие действия: Измерить площадь, которая есть в вашем распоряжении. Это основной аспект, от которого зависит, что вы сможете поставить и как расположить элементы.
Он наносится в 1-2 слоя в зависимости от неровностей стен и выравнивания поверхности. Обработка производится круговыми движениями, контроль плоскости производится с помощью лампочки. Если вы нашли изъяны, то их можно подшпаклевать, а потом затереть; Шлифовка позволяет удалить все мелкие изъяны на поверхности Станы очищаются от пыли и еще раз грунтуются.
После этого на них можно клеить выбранные вами обои. С помощью обоев можно придать санузлу очень оригинальный вид Этап 8 — отделка потолка Разберемся, как сделать подвесной потолок. Технология подходит и для крепления гипсокартона и для панелей и состоит из следующих действий: Схема рабочего процесса проста В первую очередь с помощью уровня по периметру отчерчиваются линии, по которым будет выставляться будущая конструкция; К стене крепится направляющий профиль.
Для этого сверлятся отверстия под дюбеля быстрого монтажа, длина которых может быть от 4 до 8 см в зависимости от прочности поверхности; Важно закрепить направляющие элементы ровно Основные профиля будут располагаться с шагом в 40 сантиметров.
По линии их прохождения к потолку крепятся подвесы. Далее несущие элементы выставляются по линии, прикручиваются к направляющим планкам и выставляются по уровню, после чего закрепляются подвесами в требуемом положении; Такой каркас выдержит высокие нагрузки На каркас крепится выбранный вами отделочный материал. Помните, что стены и потолок должны сочетаться, поэтому при использовании панелей подбирайте подходящий оттенок.
Гипсокартон же крепится саморезами, которые располагаются через каждые 15 см с отступом от края 2 см; Важно плотно стыковать панели между собой Если крепился гипсокартон, то поверхность нужно отделать.
Вначале армируются и заделываются швы, а потом весь потолок шпаклюется и затирается для получения идеально ровной плоскости. В конце нужно покрасить основание в требуемый вам цвет. Лучше использовать моющуюся краску. Этап 9 — монтаж сантехники и другого оборудования Инсталляция закрепляется до отделки стен Тут важно помнить один нюанс — инсталляция для подвесного унитаза ставится заранее и зашивается гипсокартоном или другим материалом.
В этом случае вам нужно установить конструкцию до отделки стен, а потом просто закрепить унитаз. Что касается традиционных вариантов, то технология выглядит так: Для начала стоит закрепить гофру на входном патрубке канализации и соединить ее с унитазом. После этого унитаз выставляется в нужное положение, гофра гибкая, поэтому передвигать его можно без проблем.
Важно проконтролировать отступ от стены, чтобы бачок не упирался в поверхность; Важно расположить конструкцию так, чтобы бачок не упирался в стену На полу размечается положение подошвы унитаза.
Для простоты можно обрисовать ее и отметить точки сверления. Отверстия делаются с помощью бура по бетону нужного диаметра. Через плитку надо проходить специальным сверлом по керамике, чтобы не повредить поверхность; Разметка позволяет зафиксировать оптимальное положение конструкции После сверления отверстий в них ставятся дюбеля. Унитаз располагается на своем месте и прикручивается шестигранными шурупами, под которые подкладываются резиновые шайбы, чтобы не повредить сантехнику.
После закрепления шляпки крепежа закрываются декоративными колпачками; Затягивать крепеж нужно аккуратно, чтобы не повредить унитаз В последнюю очередь подключается вода, и место стыка подошвы унитаза с полом заделывается силиконовым герметиком; Что качается раковин, то тут все просто.
Они фиксируются либо на кронштейны, которые идут в комплекте, либо на дюбеля в стене. Вам нужно закрепить конструкцию так, как указано в инструкции, которая всегда идет с изделием.
В последнюю очередь подключается вода и сливная система. Крепление раковины — работа несложная Этап 10 — установка дверей Этот процесс выглядит так: Дверное полотно снимается с коробки, если оно стояло на ней. После этого каркас вставляется в проем и выравнивается с помощью уровня. Чтобы конструкция располагалась так, как нужно, сбоку и сверху подкладываются кусочки дерева или пластинки. Проверяйте положение коробки со всех сторон, она должны быть выставлена идеально ровно; Коробка первоначально фиксируется брусочками подходящего размера Если дверное полотно тяжелое, то коробку следует закрепить к откосам с помощью дюбелей.
При креплении постоянно контролируйте уровень, чтобы конструкция не сдвинулась; При креплении уровень проверяется постоянно Далее в коробку ставится полотно. Это нужно для того, чтобы проверить геометрию каркаса и закрепить его в требуемом положении. Между дверью и коробкой можно вставить пластинки для соблюдения нужных зазоров; Наносится монтажная пена, которая должна заполнить зазор по периметру проема и закрепить коробку в необходимом положении. Распределяйте состав зигзагообразными движениями и не кладите слишком много.
Пена имеет свойство расширяться, и излишки полезут со всех сторон; Пеной заполняются все стыки Через 12 часов излишки пены можно срезать. Это делается острым ножом, работайте аккуратно и не вырезайте слишком много; Если коробка тоньше стены, то необходимо устанавливать доборные элементы с одной стороны проема. Если в коробке есть пазы, то планки просто вырезаются до нужного размера и защелкиваются, если у вас обычные доски, то их можно приклеить на монтажную пену или закрепить саморезами; Доборы делают проем аккуратным Последним крепится наличник.
Если на коробке есть пазы, то он просто защелкивается, а если у вас обычный вариант, то для крепления используются финишные гвозди. Подберите их в цвет поверхности, и они будут почти не заметны.
Наличник прибивается финишными гвоздями Отделка пола Здесь, помимо уже упомянутых каолинового кафеля и керамогранита отличный вариант — мармолеум. Хотя в его структуру и входит пробка, но в целом это материал бактерицидный. Есть у него и еще одно немаловажное достоинство: придавленный унитазом, он не пустит ржавчину вниз по крепежным шпилькам, их при необходимости легко можно будет вывернуть из гнезд см.
Другой интересный вариант: оставить верхний, полимерный слой наливного пола как есть, ничем не прикрывая. Получим теплую, чуть пружинящую под ногами поверхность желтоватого или сероватого цвета с разводами, хорошо подходящую по физиологии.
Установка короба на канализационные трубы в туалете. Купить нужное количество материалов. Собрать короб. Далее необходимо установить короб и закрепить его на стене. Если планируется инсталляция подвесного унитаза, тогда не потребуется прятать трубы отдельно, в этом случае бачок и остальные сантехнические коммуникации будут изначально закрыты за стеной.
Если короб приобретается, нужно купить модель, подходящую по размерам, затем закрепить его на стене. Установка унитаза Рекомендуемая медиками, опять же из физиологических соображений, высота посадочной плоскости над полом — 40 см. В семье малорослой или наоборот, богатырской, высота сиденья может быть другой. Высоту напольного унитаза можно сделать больше, подложив под него пластину. Высота сиденья повесного унитаза может быть любой в разумных пределах.
Способы установки и крепления и в том и в другом случае также различаются. Напольный унитаз Здесь вариантов два. Первый — уже описанные замоноличенные в пол болты с заранее одетым на них шаблоном. С анкерными пластинами такое крепление будет крепко держаться и в наливном полу общей толщиной 40-60 мм. Но это вариант для твердокаменных педантов-ортодоксов: проржавеют ведь рано или поздно, и тогда — пол долби. Сверлить отверстия под них можно сквозь чистовой настил, а под мармолеумом они не проржавеют.
Заржавленную сверху шпильку выворачивают штатным воротком или газовым ключом, причем снимать унитаз не нужно — ведь можно менять по очереди. Подвесной унитаз Кронштейн для подвесного унитаза Здесь также два варианта, но отличаются они уже тем, хотим мы трогать пол или нет. В первом случае используется сварная рама из двух угольников с поперечиной, см.
Размер уголка — 60 мм. Раму либо замоноличивают в стяжку пола это возможно лишь при наливном поле; бетонная стяжка слишком хрупка , либо прикрепляют к нему анкерными шпильками, как уже описано. По второму способу две П-образные рамы из такого же уголка прикрепляют анкерными шпильками к стенам см. Обратите внимание на укосины из прутка 16-20 мм; они выделены на рисунке красным.
Без них обойтись невозможно: при таком способе подвески поперечные балки работают на кручение, чего «не любит» ни уголок, ни швеллер, ни профтруба.
Без укосин унитаз спустя некоторое время начнет опускать нос, и поправить будет трудно. К раме укосины привариваются, а свободными концами их лучше загнуть Г-образно в горизонтальной плоскости упираются в стену. Видео: ремонт туалета с монтажом подвесной инсталляции Открытые полки Открытые полки выглядят эффектно только в том случае, если на них царит порядок.
Деревянная текстура полок сочетается с материалом тумбы. Три основных цвета отлично смотрятся в едином пространстве. Все такое прочее Установка прочих сантехприборов, бойлера, поклейка плитки на стену и обоев особенностей не имеют. Конечно, гипсокартонный потолок в туалете не возбраняется, даже многоуровневый со светодиодной подсветкой, но делается он так же, как и в других помещениях, с одной лишь разницей: гипсокартон — влагостойкий, зеленый.
Картины Да-да, картины. Многие могут сказать, что это идея для ремонта весьма так себе. Но тем не менее практика имеет место быть. Классический вариант оформления — золотистая рамка на фоне красных стен. Для заливки использую самовыравнивающие составы с быстрым отвердением: цена у них выше, чем у стандартной цементно-песчаной смеси, но зато и время работы они экономят, причем в разы. Заливка стяжки После высыхания стяжки в лучшем случае это займет три-четыре дня, в худшем, если мы сэкономили на материалах, придется ждать две-три недели обрабатываю поверхность пола грунтом.
Для работы выбираю только напольную плитку: она и прочнее, и менее скользкая. Попытки использовать более дешевый настенный кафель приведут к тому, что уже через пару лет пол придется перекладывать.
При укладке плитки контролируем плоскость по уровню На основание с помощью терки наношу плиточный клей на цементной основе. Равномерно распределяю клеевой состав по поверхности примерно 1м2 и приступаю к облицовке.
Плитку укладываю либо рядами, либо чередуя в соответствии с запланированным рисунком, например, выполняя облицовку в черно — белом цвете. Как и в случае с отделкой стен, сохраняю ширину зазоров с помощью дистанционных вставок. Диагональная укладка черно-белого кафеля После облицовки даю клею высохнуть, затираю швы, просушиваю затирку, мою и протираю пол.
Установка и подключение сантехники Сам ремонт туалета на этом заканчивается, но нам остается еще установить оборудование. Здесь особых сложностей не предвидится, но потрудиться, особенно, если кроме унитаза нужен еще и рукомойник, придется немало: Унитаз устанавливаем на пол в выбранном месте, используя либо специальную резиновую подкладку, либо доску из дерева, пропитанного влагозащитным составом. На месте крепежных отверстий делаем пометки, снимаем унитаз и перфоратором пробуриваем гнезда для фиксации изделия.
При этом выпуск унитаза либо заводим непосредственно в канализационную трубу, либо соединяем с ней, используя гибкую гофру. Гофрированные манжеты для подключения унитаза к сливу Сверху устанавливаем бачок, который закрепляем на основании винтами с накидными гайками. К бачку сбоку или снизу присоединяем шланг с холодной водой. Раковину прикладываем к стене и отмечаем места крепления.
По разметке сверлим отверстия, в которые, как и в случае с унитазом, забиваем пластиковые дюбели. Схема крепления раковины на консоли Далее либо крепим к стене кронштейны, на которые устанавливаем рукомойник, либо саму раковину фиксируем на основании с помощью анкеров с накидными гайками.
К сливу раковины подключаем сифон, который гибкой гофрой соединяем с канализационной трубой. После завершения всех этих манипуляций можно будет проверить работоспособность системы и проконтролировать отсутствие протечек. Затем берем подготовленные встраиваемые светильники, подключаем к их клеммам провода и устанавливаем лампы в отверстия на потолке. Встраиваемая лампа Наш туалет готов, и им можно пользоваться! Цена кафельной плитки варьируется в широких пределах — от бюджетного сегмента до очень дорогих моделей Для облегчения бюджетирования советую вам воспользоваться таблицей, содержащей ориентировочные цены на материалы, используемые при ремонте санузла.
Освещение в туалете Обычно над освещением в туалете думают недолго. Нужно установить светильник для общего освещения. Если в помещении предусматриваются шкафчики или раковина, лучше поставить еще и точечные светильники. Тогда все будет достаточно хорошо освещено, поэтому обеспечит комфортом. Установка канализационных труб и водоснабжения. Пошаговая инструкция Чтобы установить трубы водоснабжения и канализации, сначала разрабатывается схема разводки. Можно ознакомиться с различными видео-инструкциями, представленными в интернете.
Выбирают способ размещения труб скрытый или открытый. В последнее время рассматривается преимущественно первый вариант, так как он позволяет поддержать эстетичность помещения. Закупают материалы. Устанавливают трубы.
Если используются современные коммуникации, проблем с установкой не возникнет, поскольку они ставятся без использования специального инструмента. Если же это металлические или пластиковые трубы старого образка, лучше нанять специалистов. Установка короба на канализационные трубы в туалете. Купить нужное количество материалов. Собрать короб. Далее необходимо установить короб и закрепить его на стене.
Если планируется инсталляция подвесного унитаза, тогда не потребуется прятать трубы отдельно, в этом случае бачок и остальные сантехнические коммуникации будут изначально закрыты за стеной.
Если короб приобретается, нужно купить модель, подходящую по размерам, затем закрепить его на стене. Установка унитаза. Для этого лучше нанимать специалистов, которые отлично разбираются в вопросе, равно как используют профессиональный инструмент. Для установки шкафчиков потребуется: Просверлить дырки в стене если способ закрепления такой. Повесить шкафчики или поставить на пол. Отрегулировать расположение.
Нужно, чтобы дверцы легко открывались. Если они открываются со сложностями, это говорит о кривой установке. Затем подготавливаются материалы и инструменты для установки и используется рассмотренное выше руководство. Похожие статьи. При этом следует учитывать множество нюансов, чтобы дизайн интерьера получился не только красивым, но и практичным. Особенно это касается туалета и ванной комнаты, поскольку оба эти помещения связаны с повышенной влажностью и температурой.
Вот здесь и возникает множество вопросов. Какие материалы и сантехническое оборудование выбрать? В каком стиле выполнить помещение? Как сэкономить денег, не жертвуя при этом качеством? Давайте разберемся во всем этом более подробно и узнаем, с чего начать ремонт в туалете своими руками. Дочитав ее до конца, вы узнаете, как быстро и легко преобразить свой санузел до неузнаваемости.
С чего начать? Если вы не хотите заказывать под ключ ремонт туалета, а планируете справиться со всем своими силами, то очень важно иметь хоть какое-то представление о том, с чего же начать.
При этом подразумевается не просто вынести из комнаты все ненужное, а именно подготовка всех рабочих поверхностей — стен, пола и потолка к дальнейшим работам. Более подробно об этом пойдет речь далее. Подготовка помещения Давайте на этом остановимся более подробно. Итак, с чего начать ремонт в туалете и ванной? Прежде всего, необходимо понимать, что в подавляющем большинстве квартир уборная обладает очень маленькой площадью. Как правило, она равняется 1,2 х 0,85 метра. Такие размеры очень сильно ограничивают возможности, поэтому нужно сразу определиться с проектом оформления интерьера.
Что именно ему требуется — косметический ремонт или полная реконструкция. Если второй вариант, то начинать нужно с демонтажа старой отделки. Оцениваем состояние труб. Если оно будет плачевным, то также выполняем их демонтаж. Чаще всего в туалете стены отделаны плиткой, поэтому снимаем ее, после чего зачищаем рабочую поверхность при помощи перфоратора и специальной насадки.
Если вы качественно хотите выполнить ремонт, то рекомендуется сразу начать замену проводки. Извлекаем электрокабель из штроб и обрезаем его. Стоит отметить, что в некоторых квартирах туалет совмещен с ванной, поэтому в них постоянно повышенная сырость, что создает идеальные условия для размножения грибка и плесени.
Чтобы предотвратить это, нужно обработать стены специальными антисептическими средствами. Пол, стены, потолок требуют индивидуального подхода, поэтому далее мы более подробно остановимся на каждом из них.
Прокладка коммуникаций Что она собой представляет? С чего начать ремонт в туалете новостройки, когда реконструкция не нужна, а требуется лишь приведение помещения в норму? Первым делом необходимо подвести к месту установки унитаза водопровод и канализационный слив, а также электропроводку.
А теперь рассмотрим по этапам, как сделать ремонт в туалете. Унитаз Ради него, собственно, туалет и создан. При выборе этого прибора следует прежде всего подумать: а не поставить ли подвесной унитаз?
Но унитаз — совсем другое дело. Пол вокруг его постамента, и особенно закуток под отводом убрать начисто трудно, а если взять там мазок и отдать на анализ в СЭС… слабонервных просят воздержаться от просмотра. Под подвесным же унитазом — ровный, удобный для уборки пол. Нишу в стене для него в типовом нашем доме не сделаешь — толщины стены не хватит — но в любом туалете кронштейн для подвеса и смывной бачок очень просто прикрываются сантехническим шкафчиком, не позволяющим накапливаться в закоулках загрязнениям.
И ремонт маленького туалета в таком случае попутно решает еще одну важную санитарно-гигиеническую проблему, о которой будет сказано в своем месте. Дизайн Требования к дизайну туалета исходя из потребностей физиологии обоснованы огромной массой материала, от трудов изучающих стойбища первобытных людей археологов до новейших исследований в области молекулярной биологии.
Общий тон должен «холоднеть» снизу вверх, теряя в то же время сочность. Стены следует разбить по вертикали на два участка: от пола до уровня глаз или подбородка сидельца и выше — до потолка. Плотные нависающие над головой плоскости тоже плохо влияют на физиологию. Исходя из этого, физиологически оправданный цветодизайн туалета выглядит примерно так: Пол — достаточно темный, желтоватый, коричневатый или сероватый. Стены на высоту 90-120 см 3-4 ряда плитки 30х30см — ненасыщенный красно-коричневый с крапинами или очень светло-серый тоже с крапинами.
Стены выше и до потолка — бежевые, горчичные, кремовые и т. Можно с плоским рельефом или блеклым размытым рисунком. Потолок — бледно-голубой, бледно-кремовый или жемчужно-серый. В воздух в туалете испаряется по сравнению с ванной немного, но большую часть испарений составляют химически активные, сильно и неприятно пахнущие вещества: аммиак, ненасыщенные и циклические углеводороды и пр.
То, что мелкие брызги от ребенка-несмышленыша или крепко подгулявшего гостя сразу впитываются, хорошо только на первый взгляд. На самом же деле приятный на ощупь и радующий глаз тиковый, тисовый или пробковый пол быстро станет раем для микробов. На потолок не брызгают, но испарения поднимаются прежде всего к нему.
Химически она нейтральна, но микропор в ней немало, и запахи она вбирает и держит в себе хорошо. Придется чаще пользоваться дезодорантом, а он и денег стоит, и не является естественной составной частью воздуха. Он тоже может впитывать летучие соединения. Для ванной это более чем хорошо, но в туалете на пол попадает не вода с небольшой примесью ароматного шампуня. Подвесной потолок армстронг исключается: он высокопористый да еще и производится из химически нестойкой органики — отходов бумажного производства.
Любые бумажные обои, кто бы как бы их ни модифицировал — по той же причине. Пенопластовые потолочные панели — по той же причине. Рекомендовать же для ремонта туалета можно следующее: На облицовку — керамогранит. Плотный, химически стойкий и прочный материал чуть дороже кафеля. И процент производственного брака у него куда ниже, чем у недорогого кафеля, так что в целом выходит и дешевле. Кафель — фаянсовый или другой на основе каолина белый с изнанки и с блестящим мелкозернистым изломом.
Моющиеся обои — их полипропилена, полиэстера или пеноплена. Гипсокартон — только влагостойкий, зеленого цвета. Профили для гипсокартона — оцинкованные или алюминиевые. Гидроизоляция — акваизол или полиэстер. Стяжка пола — наливная на цементной основе базовая и жидкая полимерная финишная. Примечание: наливные полы были придуманы прежде всего для туалетов, как замена никуда в них не годной цементно-песчаной стяжки.
Стоят они недешево, но на туалет и расход мал. Если же учесть подсыпку, отборный песок, арматуру, маяки, инструмент для бетонной стяжки, но на малой площади наливной пол выходит даже дешевле. Замена канализации Замена канализации в квартире — работа сложная и описана отдельно. При ремонте маленького туалета в панельном доме он очень даже пригодится, см. От их состояния во многом зависит трудоемкость работ по полу и затраты на них, см. И пол, и стены не нужно доковыривать до голой кладки, плиты или перекрытия: основная масса штукатурки и стяжка в туалетах, как правило, не портятся даже в сырых блочных хрущевках.
Плитку сбивать можно начерно, не зачищая пол до гладкой поверхности: при наливной стяжке мелкие неровности несущественны. Краску и верхний слой штукатурки с потолка и стен пыльно, но легко счищать дрелью к круглой металлической щеткой. При некотором навыке потом можно сразу красить, клеить плитку и обои.
Навык зачистки щеткой вырабатывается довольно быстро, так что зачистку лучше начинать с поверхностей, прикрываемых в дальнейшем сантехшкафом: там огрехи скроются навсегда. По окончании зачистки стены и потолок нужно пропылесосить и валиком обработать грунтовкой глубокого проникновения по бетону. Пока будете возиться с полом, стены и потолок будут полностью готовы к покраске, поклейке и облицовке.
Минирукомойник о котором речь впереди особых хлопот не требует. Технология укладки такая же, как и в ванной: цельный паяный пропилен на цельнопропиленовых фитингах в штробах. По окончании монтажа штробы запениваются. Есть две особенности, как американцы говорят, хорошая и плохая: Заштукатуривать штробы в стенах не стоит: прекрасно заклеятся плиткой. Упрятывать трубы в пол или пускать их пучком по углам, прикрывая откосами, нельзя: первое создаст места накопления миазмов, а второе, кроме того, будет бросаться в глаза и заметно уменьшит площадь пола, которая и так не избыточна.
Так что перфоратором с долотом по бетону потрудиться придется на славу. Что же касается электропроводки , то реальной опасности поражения электротоком при исправных электроприборах, как в ванной, в туалете нет.
Совет: не поленитесь проложить гофр с проводами 0,5-0,7 кв. Вентилятор в туалете, включающийся заодно с лампочками — это удобно и практично. Примечание: с точки зрения физиологии лучший спектр освещения дают ксеноновые, криптоновые или фреоновые лампы накаливания либо энергосберегающие лампы экономки с трехслойным люминофором и цветовой температурой 4200 К.
Последние, впрочем, смысла не имеют: больно дороги, а свет в туалете включается эпизодически. Ремонт пола [warning]Важно: как и в ванной, пол в туалете должен быть «корытом» на 20-30 мм ниже пола в квартире. Это необходимо, чтобы успеть предотвратить тотальное затопление при заливании.
Но учтите: в туалете новейшие достижения напольных технологий при внешней дороговизне оказываются дешевле и проще исконных. На всякий случай подскажем: Болт с анкерной пластиной Маяк под стяжку понадобится всего один, и от него придется отпилить на два куска по размеру длинных стен.
Маяки эти устанавливайте с отступом от стен в 15-20 см. Правило и полутер скорее всего придется обрезать: их ширина 1 м меньше, чем ширина большинства типовых туалетов 0,6-0,8 м. В качестве подсыпки под стяжку можно использовать керамзит. На новые болты для унитаза заранее наварите анкерные пластины от 50х50 до 70х70 мм, как показано на рисунке справа. Болты устанавливайте на базовый пол прежде всего, еще до подсыпки. Сразу же наденьте на них шаблон, чтобы не сбить при работе; шаблон остается замоноличенным.
Примечание: шаблон снимается с нового унитаза на бумагу и наклеивается на кусок тонкой фанеры; затем под болты сквозь бумагу сверлятся или вырезаются отверстия. Проще же и дешевле всего пол в туалете ремонтируется наливным способом: укладываем акваизол с нахлестом на стены в 10-15 см, формируем базовый пол из смеси на цементной основе толщиной 20-30 мм; затем — финишный наливной пол толщиной 15-20 мм из полимерного компаунда.
Учтите только, что базовая смесь «наливная» лишь условно: сама по себе она не растекается. Поэтому формируется композитный наливной пол следующим образом: Базовый компаунд замешиваем специальной насадкой для дрели — миксером, поз. Смесь вываливаем на середину пола и сгоном поз. Игольчатым валиком поз. По застывании через сутки заливаем жидким полимерным составом; замешивается он так же. Инструмент для наливного пола Примечание: начиная с момента слияния компонент, смесь пригодна для работы в течение 30 мин.
Поэтому все операции нужно производить быстро. Чем быстрее, тем качественнее получится пол. Об инструменте Как видим, наливной пол формируется специальным инструментом.
Надо полагать, не дешевым. Верно, куда как не дешевым. Комплект обойдется более чем в 1000 руб, а то и во все 1700. Поэтому попробуем разобраться, как бы его упростить, удешевить и усамоделить.
Во-первых, миксер. Иначе — готовьте этак рубликов 400: суррогаты из проволоки как для бетона, покупные или самодельные, хорошего перемешивания быстро не дают, и через полгода-год пол начинает портиться. Во-вторых, сгон. Здесь проще: рейка или кусок уголка, полоска плотной резины толщиной 6-8 мм, ручка как у швабры — и готово.
В-третьих, валик. Он, как видно, не такой, как для накалывания гипсокартона под смачивание перед изгибанием, а другой: с толстыми тупыми пластиковыми иглами. Для туалета годится самый дешевый вариант: 200 мм, иглы — 14 мм, бюгель держак-ось из прутка — 6 мм. Но и такая незамысловатая штукенция стоит не менее 250 руб.
Как замену валику на малых площадях мастера-самодельщики успешно используют самоделку, в просторечии именуемую протычкой или дырявкой поз. Как устроена — понятно: дощечка, гвозди, палка. Шлеп, шлеп, шлеп — и готово. Сантехшкаф Сантехнический шкаф — это загородка за унитазом, прикрывающая нишу со стояком, стояки холодной и горячей воды, квартирные запорные вентили и водяные счетчики.
Понятное дело, что составляющие ее панели должны быть легкосъемными для доступа к гидроарматуре.
Планирование ремонта и полезные советы по выполнению работ своими руками.. Определиться с дизайном и стилем будущей ванной комнаты и туалета, выбрать цветовую гамму. Ремонт туалета – не такой сложный процесс, как моет показаться на первый взгляд. С чего начать всю работу и после чего начинать каждый этап?. Косметический ремонт комнаты туалета (фото некоторых проектов дизайна интерьера просто захватывают дух) лучше начинать с потолка, поскольку так вы не повредите отделку стен и вам не придется потом думать, как замаскировать дефекты. Некоторые мастера, занимающиеся ремонтом, могут с.